ЦОКОЛЬ / КЛАДКА / ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ / ОТМОСТКА ДОМА / РАЗМЕСТИТЬ ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ

101321 Просмотр

32 комментария

НЕДВИЖИМОСТЬ | СТРОИТЕЛЬСТВО | ЮРИДИЧЕСКИЕ | СТРОЙ-РЕМОНТ

ПРОДВИЖЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОВАРОВ УСЛУГ БЕСПЛАТНО

ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УТЕПЛЕНИЕ ЦОКОЛЯ ДОМА

РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ЦОКОЛЯ :
ВЫСТУПАЮЩИЙ | В ОДНОЙ ПЛОСКОСТИ СО СТЕНОЙ | ЗАПАДАЮЩИЙ
1) НАРУЖНАЯ СТЕНА; 2) ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ; 3) ФУНДАМЕНТ;

УСТРОЙСТВО ЦОКОЛЯ

Фундамент имеет продолжение, обычно возвышающееся над уровнем земли на 50-70 -см. Эта переходная конструкция от фундамента к наружным стенам называется цоколем. Часто цоколем служит верх ленточного фундамента. Если в здании существует цокольное перекрытие, цоколь играет роль стены, ограждающей подпольное пространство. При устройстве полов по грунту цоколь выступает как подпорная стенка, воспринимающая активное давление от засыпки и нагрузки от пола. При столбчатых фундаментах (в межстолбовом пространстве) роль цоколя выполняет забирка. Цоколь постоянно находится в крайне неблагоприятных условиях: на него влияют грунтовая влага, роса, атмосферные осадки, многократные циклы замораживания и оттаивания. Поэтому изготавливать цоколь необходимо из прочных водоустойчивых и морозостойких материалов. Это может быть кладка из натурального или искусственного камня, бетон, бутобетон. Бетонный цоколь является наиболее долговечным и возводится по всему периметру здания, по возможности, без горизонтальных и вертикальных швов. При армировании бетонного цоколя значительно повышается его стойкость к образованию трещин. Бетонному цоколю можно придавать оригинальную фактуру, закладывая внутрь опалубки различные матрицы (например, резиновые коврики, гофрированный стеклопластик). При достаточной толщине цоколя в качестве опалубки можно использовать кладку из стойких материалов или облицовку из искусственного или натурального камня. В цокольной части обязательно устройство гидроизоляции, располагаемой на высоте 15-50 см от земли. Для, сухих грунтов гидроизоляция может выполняться в виде цемснтно-песчаной стяжки толщиной 2-3 см, для влажных грунтов по стяжке укладывают 2-3 слоя толя или рубероида; в особых условиях рулонные материалы наклеиваются на сухую стяжку горячей мастикой. При наличии в доме подвала обычно устраивают два гидроизоляционных пояса — в фундаменте (на уровне или ниже подвала) и в цоколе. Гидроизоляция цоколя должна располагаться обязательно ниже деревянных балок пола. В цоколе или в забирке (стенке, соединяющей столбы фундамента) делают отверстия 15x25 см для вентиляции подполья, которые для защиты от грызунов забирают сеткой. Вокруг цоколя необходимо устроить отмостку — полосу (шириной не менее 70 см), выступающую за свес карниза и имеющую уклон от стен здания. Отмостку выполняют из утрамбованной глины при снятии верхнего (растительного) слоя грунта. В глину утапливают слой щебня или гравия, а затем покрывают цементогрунтом, мелкозернистым асфальтом (толщина 3-5 см) либо бетоном марки 100 (8 см). По отношению к наружной плоскости стены цоколь может быть западающим (рис. 1), выступающим (рис. 2) или находиться в одной плоскости с ней (рис. 3). Предпочтительнее устройство западающего цоколя. По сравнению с выступающим он может иметь меньшую толщину, не требует устройства слива, эстетически более современен, выступ стены скрывает очертание слоя горизонтальной гидроизоляции и позволяет хорошо защитить его от стекающей со стены воды. Однако устройство западающего цоколя не всегда оказывается возможным: к примеру, из-за неточного очертания наружных граней фундамента в плане, слишком тонких стен, рваной по верхнему обрезу кромки кладки из бута или необходимости большей толщины по теплотехническим соображениям. Рис. 1. Западающий цоколь: 1 — бетонный цоколь; 2 — гидроизоляция; 3 — нижняя обвязка каркаса; 4 — стойка каркаса; 5 — доски обшивки; 6 — нащельники; 7 — отмостка Иногда целесообразно выполнить цоколь в одной плоскости со стеной, но при этом гидроизоляционный слой остается неприкрытым и выглядит нечетко оформленным. В этом случае есть смысл устроить по верху цоколя выступающий поясок. На пучинистых грунтах специалисты советуют устраивать цоколь в виде железобетонной перемычки между столбчатыми фундаментами. Цоколь участвует в формировании температурно-влажностного режима и дома, и подпольного пространства. Дощатые полы на лагах, уложенных по кирпичным столбикам, часто устраиваемые в загородных домах должны иметь под досками теплое подпольное пространство высотой около 250 мм. Большая высота приведет к возрастанию теплопотерь, и пол станет холоднее, а при меньшей — ухудшится вентиляция и усилятся процессы гниения. Рис. 2. Выступающий цоколь: 1 — бутовая кладка; 2 — сруб; 3 — гидроизоляция; 4 — дощатыйпол;5 —утепляющая отсылка; 6 —подсыпка под полы; 7 — отмостка; 8 — слив из оцинкованной стали по костылям из полосовой стали (-3x20) через 500 мм Изнутри цокольного ограждения обязательно следует устраивать теплоизолирующую отсыпку, минераловат-ную или плитную прокладку, а чтобы избежать появления затхлого воздуха в помещениях, необходимо устанавливать в полах вентиляционные решетки. Однако следует иметь в виду, что такая конструкция подполья подходит только для домов, где люди живут постоянно, и противопоказана для дач и садовых домиков с эпизодическим режимом эксплуатации. Дело в том, что зимой, при Рис. 3. Цоколь в одной плоскости со стеной: 1.- бетонный цоколь; 2 — продух; 3 — гидроизоляция; 4 — тычковый ряд кирпичной кладки; 5 — слив из оцинкованной стали; 6 — перекрытие по деревянным балкам; 7 — изоляция из рубероида, присыпанного гравием, 70 мм; 8 — отмостка; 9 —стена из пенобетона непостоянном протапливании, грунт под домом охлаждается и увлажняется, а это зачастую приводит к появлению сырости в доме и вызывает деформацию пола даже на непучинистых грунтах при их промерзании. В подобных случаях специалисты советуют использовать утепленное цокольное перекрытие. Высота любого подполья должна быть такой, чтобы было возможным осмотреть ограждающие конструкции цокольного перекрытия, особенно если оно устроено по деревянным балкам. Минимальное расстояние от планировочной отметки подполья до низа выступающих конструкций перекрытия должно быть не менее 400 мм. Если цокольная стенка сплошная, следует обязательно устраивать продухи для проветривания подпольного пространства и лаза. Иначе деревянное перекрытие будет увлажняться и гнить. Для снижения интенсивности поступления влаги из грунта подполье выстилают рубероидом с присыпкой гравием или крупным песком слоем 50-70 мм. При строительстве относительно легких домов фундаменты чаще всего выполняются столбчатыми, а цокольную часть между столбами заполняют конструкциями, называемыми забиркой. На рис. 4 показан железобетонный цоколь с забиркой, которая выполняется одновременно с фундаментом. Забирка выполняется из различных атмосферостойких материалов. При этом следует стремиться к тому, чтобы поверхность цоколя по всему периметру дома была однородной и по форме, и по фактуре. Минимальная толщина стенки забирки принимается следующей: • для бутовой кладки — 200 мм; • для кирпичной кладки — 120 мм; • для армированного бетона — 100-120 мм. В грунт забирка заглубляется на 200-300 мм. Если грунт пучинистый, под забиркой устраивают песчаную подушку толщиной 150-200 мм. Ширина песчаной подушки должна быть на 200 мм шире забирки. В забирке предусматриваются вентиляционные отверстия (размером 150x150 мм) на расстоянии 150 мм от отмостки по 2-3 шт. с каждой стороны дома. Их располагают одно против другого. На зиму отверстия закрываются пробками, а летом продухи должны быть открыты и защищены специальной решеткой с зазором между прутками не более 30 мм. Рис. 4. Железобетонный цоколь: 1 — столбчатый фундамент; 2 — забирка; 3 — противопучинная песчаная подушка; 4 — отмостка; 5 — продух; 6 — анкер для крепления обвязки каркаса К недостаткам такого цоколя можно отнести большой расход материалов и трудоемкость его возведения. Для устройства монолитного цоколя используют высокопрочные цементы марки 300-400. Для армирования стенок и плит достаточно применить сетки с ячейками 150-250 мм из проволоки диаметром 5-6 мм, а для продольного армирования стоек — стержни диаметром 12 мм с хомутами диаметром 5 мм. Ориентировочно размер плитной части столбчатого фундамента равен трем размерам поперечного сечения стойки. На рис. 5 показано устройство кирпичного цоколя. По форме кирпичный цоколь при столбчатых фундаментах устраивается таким же, как и железобетонный. Кладка забирки из кирпича выполняется по типу железокирпичной перемычки. Рис. 5. Кирпичный цоколь: 1 — столб из бутовой кладки; 2 — подкладная доска; 3 — армированный слой цементного раствора; 4 — кирпичная кладка забирки; 5 — продух; 6 — кирпичный столб Высота цоколя принимается не менее четырех рядов, Армирование низа перемычки осуществляется двумя стержнями диаметром 6 мм с шагом 130 мм (в виде сеток), с заделкой концов с крюками в кладку на глубину не менее 250 мм. Кладка забирок может осугцествляться одновременно со столбиками (с перевязкой швов) или отдельно, с заделкой в заранее предусмотренные в столбиках пазы. Забирка может быть сугубо декоративной из асбестоцементных плоских или гофрированных листов. Эти листы прикрепляются болтами в верхней части цоколя, а низ листа заделывается в грунт. Преимущество листового декоративного прикрытия цокольного пространства на пучинистых грунтах заключается в том, что площадь для восприятия нормального давления от пучения сильно уменьшена, а значит, снижено его абсолютное значение. В настоящее время существуют настолько эффективные теплоизоляционные материалы для утепления цокольного перекрытия, что отпадает необходимость в утеплении подпольного пространства. Поэтому в современном загородном строительстве часто применяется прием имитации цокольного постамента из перфорированных пластмассовых матриц-листов, которые обеспечивают вполне приемлемый внешний вид, хорошую вентиляцию подполья и одновременно препятствуют проникновению под дом животных. Одним из главнейших предназначений цоколя является создание преграды для проникновения сырости и влаги в вышележащие конструкции и помещения. Для этого в его конструкцию неотъемлемым элементом вводится гидроизоляция (горизонтальная и вертикальная). В домах без подвала в наружных стенах горизонтальная гидроизоляция должна быть приподнята над отмосткой минимум на 300 мм. Выполнять ее лучше оклеечной — из двух слоев рубероида или толя без посыпки, а расстояние от гидроизоляции до низа цокольного перекрытия должно быть не менее одного ряда кирпича. Поверхности, предназначенные для нанесения гидроизоляции, требуют тщательной подготовки (выравнивания, устройства стяжек, оштукатуривания). Так, например, для выравнивания верха ленточного фундамента по его бокам закрепляют две доски с ровными кромками, заполняют образовавшееся пространство цементно-песчаным раствором, затем выравнивают и заглаживают, а в необходимых случаях железнят. Утепление подвала и цокольного этажа Тепло – основа жизни в загородном доме. Согласитесь, если температура в помещениях будет некомфортной, вы вряд ли решитесь зимовать даже в самом современном и оборудованном по последнему слову коттедже. А чтобы в доме было тепло и уютно, необходимо его утеплять, и в первую очередь – подвалы и цокольные этажи. Вообще-то, перед тем как заняться утеплением, следует грамотно и технически безупречно спроектировать и сделать фундамент, поскольку от этого прежде всего зависит и долговечность дома, и его внешний вид, и в значительной степени температура в помещениях. Некачественно сделанный фундамент загородного дома станет причиной появления влаги в подвале (в сущности, его стены зачастую и служат фундаментом), деформации вследствие морозного пучения грунта, ну и конечно, холода, который, как коварный враг, будет вползать в ваш дом снизу. Впрочем, можно представить и обратный вариант – не атаку холода, а утекание тепла из постройки, что на техническом языке называется «теплопотери». Тепло уходит и через стены, и через крышу, и через дымовую трубу. Но, поскольку на долю подземной части дома в некоторых случаях приходится пятая часть общих теплопотерь, следует обязательно решить вопрос с утеплением фундамента. Рассмотрим для начала случай отапливаемого подвала. В современном загородном домостроении в подвальных помещениях сплошь и рядом устраивают бильярдные, сауны, тренажерные залы, мастерские и т. д. Так вот, если подвал отапливается, его надежная эксплуатация может быть обеспечена, когда все соприкасающиеся с землей элементы строения будут надежным образом теплоизолированы. Теплоизоляция защитит стены подвала от промерзания, поможет предотвратить образование конденсата, появление сырости и развитие плесени. Кроме того, утепление подземной части дает возможность ликвидировать или значительно уменьшить воздействие на фундамент сил морозного пучения, что в нашем регионе, где чаще всего встречаются именно пучинистые грунты, особенно важно. Казалось бы, утеплять неотапливаемые подвалы нет смысла, но это совсем не так. Дело в том, что на глубине около двух метров температура никогда не опускается ниже плюс 5–10 градусов, так что правильно выполненная теплоизоляция позволяетт в зимний период поддерживать такую температуру в подвале без дополнительного отопления. Кроме того, значительные потери тепла отмечаются через цокольные перекрытия, расположенные над не отапливаемыми подвалами, а это, во-первых, не дает возможность создать комфортную обстановку в жилых помещениях, во-вторых, увеличивает расходы на отопление. Хождение по холодному полу к добру, как известно, не приводит, поэтому его температура должна отличаться от температуры воздуха в помещении не больше чем на два градуса. Этого можно добиться лишь при наличии теплоизоляции, отвечающей требованиям современных нормативов. Поэтому при строительстве коттеджа необходимо в первую очередь обратить внимание на теплоизоляцию перекрытия первого этажа и проследить, чтобы его теплозащитные характеристики были достаточно высокими. Технологии утепления При утеплении перекрытий над холодными подвалами следует учитывать, что через них, как и через все ограждающие конструкции, разделяющие зоны теплого и холодного воздуха, происходит диффузия водяных паров. Поскольку водяные пары движутся из теплых верхних помещений в более холодные нижние, для защиты утеплителя от увлажнения поверх него необходимо проложить слой пароизоляционного материала. Чтобы предотвратить увлажнение утеплителя перекрытий, избежать появления сырости, грибка и плесени, нужно обеспечить вентиляцию подвалов. Для этого устраиваются специальные отверстия и продухи, через которые водяные пары удаляются наружу с вентиляционным воздухом. Цокольные перекрытия над холодными подвалами бывают балочными и плитными. Как правило, для их утепления используют стекловолокнистые и минераловатные теплоизоляционные материалы. Если перекрытие плитное, то теплоизоляцию стелют на несущие плиты с предварительной установкой прокладки из какого-нибудь гидроизоляционного материала. Поверх утеплителя укладывают пароизоляцию, которая препятствует увлажнению теплоизоляционного слоя. Для этого могут использоваться, в частности, фольгированные материалы, их кладут блестящей поверхностью в сторону теплого помещения, предусмотрев небольшую воздушную прослойку между пароизоляционным слоем и основанием пола. Для вентиляции подвалов по периметру здания в цоколе через 4–5 метров делают отверстия – обычно квадратные, примерно 100 х 100 мм или чуть больше. Если перекрытие уже существует и закрыто полом, можно утеплить его со стороны подвала, прикрепив утеплитель с помощью клеящей мастики, а затем оштукатурив по сетке. Если перекрытие балочное, то теплоизоляция укладывается на доски или деревянные щиты. С теплой стороны утеплитель следует защитить пароизоляционным материалом, а концы деревянных балок, опирающихся на цоколь, обернуть рубероидом, полиэтиленовой пленкой или другим гидроизоляционным материалом (торцы балок при этом остаются открытыми, чтобы могла выходить накопившаяся в дереве влага). Опять же, и в этом случае, если уже положен пол, нет смысла его разбирать – лучше обеспечить утепление со стороны подвала. А именно: к подшивке подвального потолка с помощью деревянных реек прикрепить пароизоляционный материал, после чего установить деревянные бруски с шагом, соответствующим размерам применяемого теплоизоляционного материала. Плиты утеплителя накладывают между этими брусками, закрепляют рейками или проволочной сеткой, после чего либо обшивают потолок досками, либо оштукатуривают по сетке. В теплых подвалах практикуется утепление цоколя – той части фундамента, что возвышается над поверхностью земли. Цоколь постоянно увлажняется: дождем, талыми водами, потоками воды с кровли, а потому для его утепления используют материалы, способные сохранять теплозащитные свойства во влажной среде. При этом устраивают горизонтальную теплоизоляцию, препятствующую капиллярному подъему влаги, вызывающему увлажнение стен и перекрытий. При утеплении цоколя теплоизоляционный материал устанавливают с наружной стороны. Толщина этого слоя определяется по установленным методикам, в основе которых – требования СНиП по сопротивлению теплопередаче, предъявляемые к наружным стенам. Понятно, что теплоизоляционный слой в таком случае должен быть обязательно защищен, например слоем штукатурки по сетке. Чтобы исключить контакт наружного штукатурного слоя с влажной землей, удаляют прилегающий к цоколю грунт, штукатурку, находящуюся ниже уровня земли, защищают битумной мастикой, а образовавшуюся выемку засыпают гравием. Утепляя стены подвала, теплоизоляционный материал также устанавливают с наружной стороны стены поверх гидроизоляционного слоя. Если грунт очень влажный, имеет смысл предварительно устроить дренаж для отвода воды от подвала. Дренажные трубы укладывают при этом ниже уровня пола подвала и засыпают гравием. Просачиваясь через гравий, вода попадает в дренаж, после чего отводится в специальный колодец или в канализацию. Со стороны грунта теплоизоляционный материал защищают специальными дренажными плитами. Правильно сделанная теплоизоляция отапливаемых подвалов позволяет весьма существенно снизить потери тепла, а утепление неотапливаемых подвалов дает возможность круглогодично поддерживать в них постоянную плюсовую температуру и исключить образование конденсата на внутренних поверхностях. Когда строение стоит на пучинистом грунте, есть резон утеплить фундамент по всему периметру, чтобы обезопасить себя от множества серьезных проблем, в частности перекосов здания и трещин на стенах, которые могут появиться в один прекрасный день. Для этого вначале по всему периметру вынимают грунт до глубины 40–50 см, насыпают туда слой песка толщиной 20 см и с небольшим наклоном от фундамента укладывают плиты тепло-изоляционного материала. В нашем регионе следует применять плиты шириной от одного до полутора метров, их, как правило, достаточно. Сверху утеплитель засыпают слоем песка толщиной не меньше 30 см. Такое утепление фундамента, во-первых, препятствует промерзанию грунта, во-вторых, снижает теплопотери через стены подвала. Универсальный утеплитель? Для утепления подвалов и фундаментов используется целый ряд разных материалов. Хорошо себя зарекомендовали стекловолоконные и минераловатные утеплители, которые в ряде случаев оказываются просто незаменимыми. Дело в том, что помимо самих подвальных стен и перекрытий теплоизолировать нужно и коммуникации, проходящие через подвальные помещения (обычно это трубы отопления, холодного и горячего водоснабжения). Это делается не только для уменьшения теплопотерь, но и для увеличения срока службы, поскольку правильно сделанная теплоизоляция значительно уменьшает коррозию металлических трубопроводов. И тут самым удобным теплоизолятором будет цилиндр из стекловолокна с покрытием из фольги, легко и быстро монтирующийся на трубы и обладающий высокими теплоизоляционными качествами. И все же пальму первенства в этой области следует отдать эструдированному пенополистиролу, который все активнее применяется для теплоизоляции и подвалов, и стен, и любых других частей загородного дома. Автору этих строк уже приходилось писать о том, что универсального утеплителя (как и, к примеру, универсальной гидроизоляции) не существует, надо подбирать его для каждого конкретного случая. Но эструдированный пенополистирол может с немалыми основаниями претендовать на такое «звание», поскольку применяется предельно широко и повсеместно. Особенностью этого материала является герметичность его пор размером 0,1–0,2 мм. Благодаря этому он практически не впитывает влагу, что для подвальной теплоизоляции, которая нередко контактирует с водой, – крайне ценное качество. Теплоизолирующее свойства материалу придают те же заполненные воздухом поры, поскольку воздух – лучший теплоизолятор. Наконец, эструдированный полистирол весьма прочен и долговечен за счет специальных добавок, он служит несколько десятилетий, что сравнимо со сроком эксплуатации зданий. Именно сочетание качеств – «воздушности», прочности, водонепроницаемости – сделало этот материал столь популярным у строителей загородных домов. Высокая механическая прочность эструдированного пенополистирола дает возможность применять его при вышеописанной теплоизоляции периметра. В этом случае, если помните, плиты кладут горизонтально и засыпают грунтом, по которому будут ходить люди и на котором будут устанавливаться тяжелые предметы. Это значит, что теплоизолятор должен как минимум хорошо переносить механические нагрузки. Эструдированный пенополистирол удовлетворяет этому требованию. Между прочим, опыт показал, что изделия из этого материала сохраняют свойства и при глубине закладки в грунт до семи метров! Опять же, если грунт в данном месте подвергается замораживанию-оттаиванию, если в нем много влаги, использование вспененного полистирола в качестве теплоизолятора будет как нельзя кстати. Кроме всего прочего, он не впитывает и не пропускает воду, даже если она поступает под давлением, что иногда тоже немаловажно. Искусственный камень из гипсополимера.

ДОПОЛНЕНИЕ

УТЕПЛЕНИЕ ПЕНОПЛАСТОМ

Провести утепление дома можно с помощью большого выбора материалов и по многим методикам. В большинстве случаев хозяева квартир в многоквартирных домах вынуждены останавливаться на тех методах утепления, которые предполагают работы внутри квартиры, хотя утепление вовне действует более качественно, а главное, не сокращает количество полезной площади внутри жилья. Популярное сейчас внешнее утепление пенопластом требует некоторых специальных знаний и понимания правильных этапов этого процесса, которые позволят наиболее оптимальным образом все сделать самостоятельно, не приглашая мастеров. Для начала нужно подготовить основание – при наличии на фасаде старого штукатурного слоя, который уже отделяется от стен, их необходимо тщательно зачищать. Старая штукатурка удаляется таким образом, чтобы отклонение неровностей на стене составляло не больше 1,5 см. Если так не получается и стена уже очень основательно повреждена, придется воспользоваться глубоко проникающими грунтовками, подобными популярной Ceresit CN-17, а потом заровнять специальными смесями. Если кажется, что поверхность недостаточно адгезивна (“не береться”), ее также желательно прогрунтовать. Далее нужно закрепить цокольные профили в соответствии с толщиной пенопласта. Стартовый профиль закрепляется по периметру в нижней части здания (если это первый этаж) или на специальных креплениях по низу этажа, если работы проводятся выше. Дюбели отстают друг от друга на расстояние не больше 40 см. С помощью клеевого раствора, желательно, с дополнительными армирующими свойствами, плиты пенопласта закрепляются на стене. Раствор наносится на пенопласт мазками от 4-х до 8-ми для того, чтобы потом можно было надавливанием на края плиты по уровню идеально выставить каждую из плит по вертикали и горизонтали. Наносить клеящий раствор сплошным слоем не нужно, потому что прикрепление произойдет быстрее, чем будет закончено выравнивание этого листа. Следующий ряд плит кладется в шахматном порядке: центр плиты сверху выпадает на стык между двумя нижними. После завершения установки всех листов они закрепляются дюбелями, или “зонтиками”. Оптимальным их числом считается 4 дюбеля на квадратный метр – такой подход применяется в 95% случаев, и он работает. Если мы утепляем обычную бетонную или кирпичную стену, длина дюбеля должна превосходить толщину пенопласта на 5 см, если крепление происходит к пенобетону и другим более современным материалам, лучше взять дополнительную длину от 8 до 10 см. Через 3 дня после поклейки на пенопласт наноситься армирующий слой раствора в 2 мм, а после его застывания – слой декоративный.

ДОПОЛНЕНИЕ

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ДОМА

Утеплить стены: снаружи или изнутри. Существует два варианта утепления деревянного дома, однако специалисты однозначно рекомендуют устраивать теплоизоляцию с наружной стороны здания. Причин несколько: во-первых, вы сэкономите внутреннее пространство. Во-вторых, несущая стена будет меньше подвергаться резким перепадам температур, что сделает дом долговечнее. В-третьих, таким образом будет соблюден основной конструктивный принцип: влажный пар, проникая из помещения в стену, будет беспрепятственно выходить наружу и выветриваться. Утепляем дом. Для утепления наружных стен рекомендуем использовать маты из стекловолокна URSA М-15 либо плиты URSA П-15 или URSA Универсальные плиты. Прежде всего, необходимо установить каркас для укладки утеплителя. К стене вертикально прибиваются деревянные бруски 50×50 мм с расстоянием между ними 580 мм. Такие размеры обусловлены шириной и толщиной утеплителя — 600 мм и 50 мм соответственно. Если вы используете маты, ширина которых составляет 1200 мм, их нужно разрезать пополам — получатся полоски необходимой ширины. Маты или плиты плотно укладывают в каркас так, чтобы между утеплителем, стеной и брусками не возникло никаких зазоров. Теперь можно приступать к каркасу для второго слоя теплоизоляции. Бруски прибиваются с таким же шагом, но поперек стены, перпендикулярно первому ряду каркаса. Образовавшиеся «соты» заполняются по уже известной схеме. Общая толщина утеплителя, таким образом, составит 100 мм — этого достаточно, чтобы защитить дом от морозов, например, в Центральной полосе России. На заключительном этапе работ дом обшивается сайдингом, вагонкой или фасадными панелями. Между отделочным и теплоизоляционным материалом необходимо оставить небольшой (2–5 см) зазор для вентиляции. В случае, если утеплить дом снаружи по каким-либопричинам невозможно, теплоизоляцию придется делать изнутри. Утепление стен изнутри проводят по той же схеме, что и при наружном утеплении: два ряда каркаса с заполнением стекловолокном. Однако в данном случае не забудьте предусмотреть пароизоляцию, которая защитит утеплитель от влажного пара. Пароизоляционная пленка натягивается поверх утеплителя, отдельные полотна пленки стыкуются с перехлестом в 100 мм, а все стыки и примыкания проклеиваются пароизоляционным скотчем.

УСЛУГИ : ДИЗАЙН / ОТДЕЛКА / РЕМОНТ

К Вашим услугам профессиональный ремонт квартир, офисов и других помещений в Иваново и Москве. Наш специалист приедет к Вам для проведения визуального осмотра. Данная услуга предоставляется совершенно бесплатно. Обращаем Ваше внимание на гибкую систему скидок и бонусных поощрений. Благодаря этому обстоятельству Вы сможете свести к минимуму все издержки. I. Подготовительный этап ремонтно-отделочных работ (демонтажно-монтажный, черновой). снос стен, демонтаж стяжки вынос мусора после демонтажных работ укладка электрических кабелей устройство межкомнатных перегородок штукатурка стен и потолков устройство цементно-песчаной стяжки со звукоизоляцией и армированием разводка труб водопровода и канализации установка фильтров и редукторов смещение стояков отопления, горячей и холодной воды укладка керамической плитки установка металлической входной двери установка внешнего блока кондиционера и прокладка трубок для внутреннего блока кондиционера Необходимые материалы: теплый пол с расходным материалом радиаторы отопления монтажные рамы для навесной сантехники полотенцесушитель керамическая плитка металлическая входная дверь стеклопакеты кондиционеры II. Промежуточный этап ремонтно-отделочных работ (основной чистовой). монтаж подвесного потолка устройство подразетников и распаечных коробок укладка проводов проклейка стен и потолков армирующей сеткой установка подоконников шпатлевка стен и потолков покраска стен и потолков в 2 раза укладка керамической плитки устройство декоративных ниш укладка влагостойкой фанеры Необходимые материалы: арматура для розеток, выключателей, встраиваемые электроприборы сантехническое оборудование подоконники грунтовочная краска III. Заключительный этап ремонтно-отделочных работ (финишный чистовой). укладка штучного паркета, палубной доски и ламината шлифовка и лакировка штучного паркета и палубной доски укладка пробкового или иного покрытия финишная покраска стен и потолков поклейка обоев устройство плинтуса установка дверей, замков, наличников установка розеток и выключателей, распайка щита с предохранителями установка светильников установка видеодомофона и видеокамеры установка сантехоборудования установка декоративных изделий установка аксессуаров установка встраиваемых шкафов установка внутреннего блока кондиционера вынос мусора, заключительная уборка помещений Необходимые материалы: напольное покрытие, штучный паркет, доска, ламинат, лак для паркета плинтус светильники обои и декоративная краска для стен двери аксессуары декоративные изделия. О дизайне читайте на сайте.

Объявления, Дать объявление, Подать объявление, Добавить объявление, Разместить объявление, Новое объявление, Свежее объявление, Отправить объявление, Создать объявление, Форма объявления, Обновить объявление, бесплатные доски объявлений, бесплатные сайты объявлений, объявление бесплатно, бесплатные объявления, частные объявления, доска объявлений, газета объявлений, сайт объявлений, форум объявлений, реклама, подам объявление, подати объявления, подать объявление, объявление областям, доска объявления, сайт объявления, газета объявления, форум объявления.

КУПИТЬ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Строительные смеси Гидроизоляционные составы Наливные полы, стяжки Сухие смеси Шпаклевки Штукатурки Утеплители Базальтовая теплоизоляция Вспененный полиэтилен Гидро- и теплоизоляционные панели Жидкая теплоизоляция Минеральные плиты Пенопласт Стекловата - стекловолокно Экструдированный пенополистирол Изоляционные материалы Изоляционные материалы Мягкая ДВП Паро- гидроизоляция Пробковые изоляционные материалы Кровельные материалы Мягкая кровля Профнастил Рулонные кровельные и подкровельные материалы Лакокрасочные материалы Водно-дисперсионная краска Готовые грунтовки Декоративные покрытия Краски специального назначения Лаки Лакокрасочные материалы Олифа Покрытие для камня, кирпича, бетона Средства для защиты древесины Эмали Строительная Химия Герметики Гидроизоляция строительных конструкций Добавки Жидкие Гвозди Монтажная Пена Очистители Средства для ухода за напольными покрытиям Керамогранит, керамическая и стеклянная плитка Агломерато-гранит Керамическая плитка Керамогранит Мраморная плитка с фарфоровым укрепляющим слоем Стеклянная плитка Клеевые материалы Клеи для линолеума и ковролина Клей для гипсокартона и гипсовых плит Клей для камня и блоков Клей для обоев Клей для паркета Клей для плитки и керамогранита Клея специального назначения Материалы для дизайна Декоративные балки из полиуретана Настенные покрытия из бамбука, камыша, тростника Облицовочный камень Панели декоракрил Пожаробезопасные стеновые панели Пробковые настенные покрытия Напольные покрытия Аксессуары для укладки напольных покрытий Грязезащитные ковровые покрытия Декоративная виниловая плитка Ковровые покрытия (ковролин) Ламинат Линолеум Напольные покрытия для бассейнов, саун, бань Паркет Пробковые полы Синтетическая напольная плитка Настенные обои Обои Бумажные обои Виниловые обои на флизелиновой основе под покраску Малярный стеклохолст Натуральные обои Пробковые обои Самоклеющиеся пробковые обои Стеклотканевые обои Плинтуса, пороги, планки Плинтуса Противоскользящие накладки и ленты Противоскользящие пороги Профили для плитки и керамогранита Потолочные покрытия Натяжные потолки Плиты из натуральных материалов Подвесные потолки Потолки реечные Водосточные системы Сайдинг и водосточные системы Сайдинг - пожаробезопасные фасадные панели. Сайдинг виниловый и аксессуары Стационарные и чердачные лестницы Ножничные лестницы Складные чердачные лестницы Стальные винтовые и маршевые лестницы Стационарные лестницы Стеновые покрытия Листовые МДФ панели Листы перфорированные Панели наборные ПВХ Пожаробезопасные стеновые панели Стеновые панели МДФ Фанера, Гипсокартон, ДВП, МДФ, OSB, ЛДСП, СМЛ Гипсокартон Древесноволокнистая плита (ДВП оргалит) Ламинированная древесностружечная плита (ЛДСП) МДФ Ориентированно-стружечная плита (OSB) Профили Стекломагниевый лист (СМЛ) Фанера Двери Двери для саун Межкомнатные двери Раздвижные двери Внешняя отделка Глина Деревянные балки Арматура Балки Геодезия в строительстве Песок строительный Щебень ФБС блоки Камень Бут Сваи Черновой пол Бетон Опалубка Чистовой пол Гипсоволокнистые листы (ГВЛ) Кирпич облицовочный Блок керамический или керамоблок Монолитный пенобетон Двойной рабочий кирпич Плиты перекрытия Сайдинг Цемент Пеноблок - пенобетон Крепежи Гидроизоляция СМЛ - стекло-магнезитовый лист Мягкая кровля Ондулин Черепица Штукатурка Окна Двери.

ДОБАВИТЬ САЙТ В КАТАЛОГ / РЕКЛАМИРУЙ СЕБЯ В КОММЕНТАРИЯХ